Réminiscences d'une journée en Gambie

Revenons sur notre escale la plus marquante en Afrique...

Dimanche 7 février 2010
Banjul, Gambie

Chaleur écrasante !
Du haut du bateau, la capitale parait minuscule, tout comme le port, on y voit la forêt tout autour. .. Il faut dire que la Gambie est un petit pays, environ un million de personne. Cela contraste beaucoup avec le port de Dakar et sa jungle urbaine, où nous n'avons pu nous balader que deux heures.

Je crois que je ne m'étais pas vraiment préparée à ce que pouvait être l'Afrique.
Je pense que j'appréhendais surtout le regard des gens. La marque de la différence, qui entraîne l'impossibilité de l'indifférence. C'est pourtant ce à quoi j'aspire au moment de la découverte. Je voudrais pouvoir me fondre dans la masse, incognito, tel un fantôme ayant la chance d'assister à des moments privilégiés du quotidien. Le statut de touriste, marqué par la couleur de ma peau, me l'empêche de prime abord.

Dès que nous avons mis les pieds sur la terre ferme, trois hommes sont venus à notre rencontre... "Hello my friend!" Ils étaient très aimables, exagérement aimables. Willy, Muhammed et Eli voulaient nous servir de guide. Nous avons tenté de leur expliquer que nous n'avions pas d'argent, que nous désirions juste être tranquiles. C'est difficile d'appréhender sereinement un premier contact qui s'établit de manière interressé, basé sur l'argent. J'ai un peu changé d'avis par la suite. Nous avions envie d'autre chose. Ils nous ont fait comprendre que nous ne pouvions pas nous ballader seuls (car ça n allait pas dans leur sens), que selon eux c'était trop dangereux.
Nous nous sommes jettés quelques regards de déception, nous avions du mal à être avenants, naturels, nous n'étions pas rassurés.
Comment pouvait-on faire confiance à ces gens plus qu'à d'autres? Comment être sûrs que les règles présentées comme étant celles de leurs pays étaient bien réelles?
Nous les avons finalement suivi. Au fur et à mesure de la ballade, nous nous sommes pris au jeux, portés par des conversations interessantes. Nos guides sont passés de la position de possible menace, à gardes du corps, compagnons de chemin. Cette transformation fut ténue et évolutive.
Passant par des endroits où, ne connaissant pas, nous ne serions peut être pas allés seuls,
nous avons vu des femmes assises ou étendues sur les trottoirs en terre battue, au milieu des petits poulets gambadant, des chèvres blanches et errantes, devant des étalages de plantes séchées en rameau, de graines dans des sachets en plastique transparent et autres fruits et légumes du coin (bananes, oranges vertes, noix, haricots...). Des enfants faisaient leur toilette dans des bassines, des personnes accroupies en cercle, mangeaient avec les mains dans un grand plat commun. Des odeurs de musc, d'agrumes, de terre brûlée par le soleil, mélangées à celles de nourriture et de restes laissés à l abandon, accompagnaient ces images.
Sur la plage des pêcheurs, séchaient des demi poissons évidés sur des filets au soleil, dégageant une forte odeur de chair salée.
Dans un autre registre, j'ai été choquée par la terrasse d'un hôtel où s'entassaient des touristes blancs-écrevisses, allongés sur des transats, le corps huileux, un cocktail à la main.Ils étaient servis par un gambien en costard. C´était vraiment un spectacle étrange , irréel, presque grotesque. Ce sont en effet les seuls blancs que nous ayons croisés. Le contraste était frappant, mais n'est finalement pas si éloigné de ce que l'on peut voir sur d'autres plages du monde.
Trois enfants sont restés près de nous alors que nous discutions sur la plage. Nous avons communiqué par des mimiques, des regards et des jeux de miroirs qui les ont fait rire. C'est toujours plus facile avec les enfants: passé l'effet de surprise, ils oublient la différence, ils ne semblent plus la voir, comme si elle ne les importait pas.
Nous avons eu une discussion très interressante avec Muhammed, à propos des marabouts, de leurs statuts dans la société africaine, comment ils peuvent intervenir à la demande en tant que facteur chance ou malchance. Les gens ont régulièrement recours à leurs services.

A notre retour pour le repas du soir, Muhammed et Willy ont glissé à Arthur que ça les aiderait si nous leurs donnions un peu d'argent pour qu'ils se nourrissent et nourrissent leurs familles. Ils lui ont précisé que ça ne les enchantait pas " d´attendre le blanc", de mettre en place ce type de relation, mais que parfois, ils faisaient de belles rencontres... Au début, j'étais un peu abasourdie (c'était naïf de ma part), je me sentais comme tous les autres touristes blancs. Ça me gênait parce qu'en vérité, j'avais passé un bon moment et oublié pendant un instant nos conditions respectives, les jeux de pouvoir, l'ordre établi.

Nous les avons retrouvé à 19h30, après un copieux repas dans notre bulle cosie, échouée dans cette capitale africaine. Le contraste était fou et presque indécent. La soirée s´est déroulée au rythme des échanges linguistiques (découverte du wolof, la langue d ici), musicaux, des arrivées des uns, des départs des autres, de verres de thé, d´un repas partagé. Connection avec l Afrique! Sousouf, le sable, la terre en wolof! Nous aprenons des mots et expressions de base que nous illustrons avec leur aide sur un carnet.

"Le tourisme est il une nouvelle forme d esclavage?, fut la question qu Arthur apporta à notre retour, dans le sas de digestion de la salle à manger. "Your happiness is my happiness!", cette phrase résonnait encore dans ma tête créant une sensation de forte gêne. Je me demandais si une part de sincérité pouvait exister dans un rapport basé sur la nécessité d´argent. Je pense tout de même que les deux parties ont tiré de cette expérience quelque chose de satisfaisant, d'enrichissant (au sens propre et au sens figuré). J'ai envie de croire qu'à un moment ils ont pu oublier leurs rôles, le nôtre, nos carcans respectifs.

L'Afrique, si je peux l'appeler ainsi, vu le peu que j'en ai vu, reste un vrai mystère pour moi.
Elle m'a fasciné, choqué, et donné envie de m'y refrotter.
J'espère que nous y repasserons pendant le voyage... Inch'Allah!

Fourmie et Siboulette